mismate_merry-go-round

我的家乡是红茶最出名的产地，与我们一水相隔一脉相承的台湾人，有着高超的制茶工艺，两岸操着地瓜腔的闽南人，把茶庄开得遍地都是，把乌龙茶，铁观音，大红袍（我不会分类）介绍给世界各国人民，当然，有些茶叶被哄成了天价，捞了不少。我在茶乡出生闻着茶香长大的，虽然不是离开茶就死的典型闽南人，却也深深爱上茶这种饮料，不是因为它的味道，而是它带给一个民族的味道。茶汤色泽诱人，香气袭人，滋味却苦苦的，不经意间，齿间含甘，所谓先苦后甜，就是由茶而得出的人生感悟。

中华民族源远流长的茶文化中并非只有红茶一脉，我不否认绿茶花茶还有什么用草根树叶制出来的茶好（其实多数比红茶好喝），但我最醉心于红茶，不仅因为它包容性最高，可以加奶糖果汁一切你想加的东西，也许是因为其他茶喝的时候很简单，放几片叶子，冲上开水就行，而我们闽南人喝茶，像是一种仪式，闽南人家都会有一个专门的茶几，高档的是那种带氧吧的，或是寿山石的，自动排水的，或是漆雕的，至少也有一套古色古香的紫砂茶具，功夫茶待客是最高的礼仪，也是打发时光最优雅的方式。甚至在家里，阿嬷也一定会细心地把茶具摆在茶几上，耐心地烫茶壶茶杯，洗茶滤茶，什么韩信点兵阿（一套术语，她会念念有词，我是没记住，或者不知道怎么用普通话说），然后煞有介事地把茶端到我面前，然后我必须一观二闻三品，才能品出这样高尚的古之韵味。这是所谓的茶道，也是闽南人生活的一部分，我喜欢这样精致忙里偷闲的生活。不知为何，提起绿茶，我想到的是清淡这个词，而红茶，对我而言却是典雅的代名词。

也许西方人会仇视速溶咖啡，因为它简化了煮咖啡的过程，也抹杀了那种情调，我也是很仇视茶包的，幸好视野所及的只是在商务活动中，普通人家里还是喝茶叶茶的。我从来不买茶包，在学校上课要提神，我也只喝速溶咖啡，因为血液中没有咖啡的历史，所以简化它没有什么罪过。第一次见到茶包，是英国的利顿红茶，泡了以后，很红，很苦，没有回味，不喜欢，暗自嘲笑英国人没情调。

也许我错了，来英国以后，尤其是与host family呆上几天后，我才发现英国人比中国人视茶如命，当然没有我们那么讲究，却也另有情调。Betty是英国最有名的tea house，每回都得排队，一旦坐了下来，就甚是悠闲，要上一杯traditional English Tea，要上一碟小糕点，打发一两个小时，refresh。每天工作，感觉一天都是tea time，天塌下来都得准时喝茶。我刚来的时候打早上工，每三小时都有15分钟的休息时间，老Colin和Sophie都会在7点准时扔下所有的活奔向厨房，开始我以为就他们偷懒呢，后来发现全英国人民都一样，我自然得入乡随俗了。11点的时候还有个eleveniese（大概是这么拼），也是休息享用茶和糕点的时间，还有下午4点，真是个茶叶消耗大国！（说到早茶午茶晚茶，我还是喜欢广式的，起码点心可口，不象英国，甜死了腻死了，难怪都长那么胖！香港的茶餐厅，也别有一番情调）。

现在我可真的入乡随俗了，一天得喝上好几次茶，真的只为了清醒，要不上课听的是英语，不睡死过去才怪。虽然痛恨茶包，也没办法了，一个人的生活，简单了事，对了，习惯放牛奶了，（这是我在国内没有想到过的，我觉得奶茶就是奶茶，放了牛奶就不叫红茶，可是这是在英国！）没有牛奶时我都在犹豫喝不喝茶，一般就是速溶的卡不其诺了。其实喝茶时喝牛奶是有好处的，茶能溶解钙，所以茶里掺牛奶，就是一边出口一边进口。而且有牛奶的口感也不错。英国人只加一点改变颜色，我经常为了喝茶而喝牛奶（牛奶是冰的，可用降温，刚泡好的茶就可用直接入口了）。不说了，转贴别人的文章，她比我更能说明与中国截然不同的英国茶文化：

　　在英式下午茶文化的熏陶下，英国文学家与众不同的显著特点，就是时常表现出对中国茶的歌颂。18世纪英国文坛泰斗塞缪尔·约翰逊(1709～1784)自称是“与茶为伴欢娱黄昏，与茶为伴抚慰良宵，与茶为伴迎接晨曦。典型顽固不化的茶鬼”。他创立的文学俱乐部便曾以茶会友，风靡一时。剧作家皮内罗(1885～1934)对品茶的精神文明更是赞赏备至：“茶之所在，即是希望之所在。”其他如诗人华兹华斯、作家狄更斯等，无一例外地对茶文化颂赞有加。茶在英国文学作品中更是频频出现，娓娓道出人物的生活及场景，比如《傲慢与偏见》中的众多主角们，用完餐后必有中国茶会。

钟敲四下，世上的一切瞬间为茶而停

　　英国与中国同为饮茶大国，各具独特的茶文化，代表着东西方不同的饮茶风格。然而，历史上从未种过一片茶叶的英国人，却用中国的舶来品创造了自己独特华美的品饮方式，以内涵丰富、形式优雅的“英式下午茶”享誉天下。如今，无论英式红茶、香草茶还是水果茶，世界各地的人们皆对其兴趣盎然。“英式下午茶”已成为英式典雅生活方式的象征。

　　一天下午四点多钟我到大学办事，只见办公室大门紧闭，所有人都不知去向。左顾右盼，发现门下角有块小牌子，上书“Teatime”(饮茶时间)。此时，即使你有天大的事也得恭候英国人喝完了下午茶再说，这是雷打不动的规矩。一首英国民谣就是这样唱的：“当时钟敲响四下时，世上的一切瞬间为茶而停。”

　　英国人每天“Teatime”之多，使外来者感觉英国人1／3的人生都消耗在饮茶之中了。清早刚一睁眼，即靠在床头享受一杯“床前茶”；早餐时再来一杯“早餐茶”；上午公务再繁忙，也得停顿20分钟啜口“工休茶”；下午下班前又到了喝茶吃甜点的法定时刻；回家后晚餐前再来一次“HighTea”(下午五六点之间、有肉食冷盘的正式茶点)；就寝前还少不了“告别茶”。真正是以茶开始每一天，以茶结束每一天。英国人每天一丝不苟地重复着茶来茶去的作息规律并乐此不疲。此外，英国还有名目繁多的茶宴(Tea-Party)、花园茶会(Teaingarden)以及周末郊游的野餐茶会(Picnic-Tea)，真是花样百出。

　　英式下午茶，其来有自

　　开风气之先带动英国贵族享受中国茶的功臣，当属1662年嫁给英王查理二世的葡萄牙公主凯瑟琳，人称“饮茶皇后”。当年她的陪嫁包括221磅红茶和精美的中国茶具，那个时代红茶之贵重堪与银子匹敌。新王后高雅的冲泡品饮的表率作用，引得贵族们争相效仿，品茗风尚迅速风行并成为高贵的象征。

　　此后，玛丽二世以及安妮女王也都热衷推广茶文化，举办中国茶会时，宫内特意布置得颇具中国情调，以屏风、中国茶具、银器以及先进的移动式茶几来点缀。

　　然而，“英举立即受到上流社会的欢迎并争相效仿。从此，有钱又有闲的大富大贵们，每天便有了一个高雅正式的名义聚在一起“说长道短”了；而贵妇淑女们又多了一个展示华美服饰的绝好机会和场所。

　　不过，英国人喝茶的方式却与中国人大相径庭。中国人讲究的是一杯清茶在手，清风朗月喝的就是那股清新芳香气息；而英国人复杂得多，他们要在茶水中加入牛奶和糖，同时佐以饼干、甜点等。英国人习惯晚上八九点才进晚餐，下午茶正好可以垫补一下肚子。

　　我每次请英国人喝茶时，都坚持强调中国绿茶不宜加入牛奶和糖，最好的享受就是品它的原汁原味。许多英国人对此倒也欣然接受。当然，也有一些胃口顽固的怯而改口道：“还是要英国茶吧。”所谓的英国茶即红茶。那么为何中国出产的绿茶，运抵英国后却变成红茶了呢？传说古时中国绿茶得坐一年半多的海船才能驶达英国，绿茶在海上漂泊期间自动发酵，到达英国时就变成恰到好处的美味红茶了。

中国茶，曾是斗富的法宝

　　中国茶叶是17世纪开始传入英国的，由于运费昂贵，加上英政府对这种“东方洋玩意”课以重税，最高时竟达119%，因此能享用得起茶叶的只有那些富贵阶层。既然茶叶如此金贵，喝茶便成为一种身份的象征。能够用中国茶招待宾客，成为炫耀富裕的最佳方式。

　　当时，英国名媛淑女们腰间都藏有一把镶金嵌玉的小钥匙，用来开启特制的茶叶箱，即使是泡茶也由女主人亲自主持，怕的是佣人会顺手牵羊偷茶叶。有这样一则笑话，一位初到英国的法国外交官，被某公爵夫人请去喝下午茶，他喝到第14杯时腹胀难忍，只好求夫人手下留情，无论如何不能再添了。原来，这位法国人不懂英国人的规矩，每次“干杯”后，没有将茶匙放进杯中以示到此为止，不知底细的公爵夫人只好不停地续茶。其实，岂止那位法国人的肠胃受不了，公爵夫人更是万分痛惜她那宝贵的茶叶。

　　到了18世纪下半叶，英政府终于将茶叶税降到12.5%，从而结束了茶叶只是贵族富豪享受的历史。

　　随着喝中国茶时髦起来的是中国茶具迅速走俏，用中国瓷茶壶、茶杯冲饮中国茶，才算是正宗地道。当时英国出品的瓷器，从造型到图案花色，皆模仿中国，不过始终比不上拥有传统工艺的中国货。据说，用英国茶具沏茶时茶杯会因受热而爆裂，因此，要先往茶杯里倒些冷牛奶，然后才能用开水冲茶。有钱人为了炫耀自己用的是高价购来的正宗中国茶具，往往故意当着客人的面，先将滚烫的开水直接浇到茶杯里，尔后才注入牛奶。于是，先茶后奶被看成是有钱人家的规矩讲究。

　　不过当今现实令人痛心，如果你去西方购物中心逛逛，会发现在高档瓷器柜台找不到中国瓷器的影子，那些琳琅满目、精美绝伦、价格令人咋舌的瓷器，均是欧洲产品。瓷器对西方人来说，不仅仅是盛饭饮茶的实用品，更是摆在橱柜里供人欣赏的装饰品和艺术品。不幸的是，中国瓷器如今却成了廉价的同义词。

　　饮茶新概念

　　时至今日，英人对茶的迷恋一如既往，并喝出一些新花样。冬天，有些英国人热衷“鸡尾茶”，就是将威士忌酒倒入滚烫的热茶里。许多英国人甚至连洗澡也不忘冲上一杯躺在浴缸里享用。英国是世界头号茶叶消费大国，每天要喝掉1.35亿杯茶，年茶叶消费量占世界总产量的1／4。

　　英国每年出版一本《全英最佳茶屋指南》，专门介绍著名且有特色的喝茶场所，其中伦敦里兹饭店的茶室总以昂贵与尊贵名列前茅。该饭店是由与戴安娜王妃同赴黄泉的男友多迪之父经营的，戴妃生前时常光顾。来这里喝下午茶，男士必须打领带才能入内，并一定得事先预订座位，最忙时需提前两个星期方能觅得一席。事实上对许多人来说，到里兹喝茶，吃难得的法国点心，被视为一项不同寻常的经验。此刻，高尚迷人气氛衬托下的红茶，已与华丽的茶具、高贵的厅堂、盛装的红男绿女以及训练有素的侍者浑然一体，体现了物质与精神并重的享受。

“茶壶送进书房来时，房间里立即弥漫着沁人心脾的芳香。一杯茶落肚后，整个身心得到了极好的慰藉。绵绵细雨中散步归来，一杯热茶所提供的温馨美妙得难以形容。”(乔治·吉辛《亨利·莱克洛夫特的一生》)。

鑽進約克大教堂前的小巷子，就立刻進入約克最富詩意的中古街道了。以石頭街居首，這裡的鵝卵石行人街道，都有「Gate」作為街名，「Stonegate」、「Low Petergate」、「Coppergate」等，其實「Gate」在維京語中是街道的意思，不過其中最早的一條街道就是石頭街，早在維京人佔領之前就已存在。

石頭街保留了許多中古時代的房屋，是約克購物區的主要街道之一，每一家商店都有獨特的建築風格，販售的商品以地方紀念品為主，其中最有名的商店是Mulberry Hall，不僅為保存最完整的中古建築，同時也是高級瓷器和水晶專賣店。

從石頭街延伸到周圍，都是深具中古風情的迷人街道，其中Shambles是約克最具歷史意義的街道之一，可追溯至1086年。當時Shambles上幾乎都是肉鋪，為了怕日照讓肉加速腐爛，屠夫們把肉放在一樓的窗台上。狹窄的Shambles街上，房子距離相當接近，在頂樓的人甚至可以隔街握手，也是趣談之一。

Shambles街到底右轉有一條名稱怪異的街「Whip-Ma-Whop-Ma-Gate」，是約克名字最長但長度最短的街，當時的惡棍和嘮叨不休的太太都必須在這條街上受處分。

以上是网上抄的，我自己印象很深的是：一栋很象北欧风格（就是小时候曲奇饼干筒上画的那种白底黑线条的房子，现在是个旅馆，好玩的是它的地基下沉了，所以房子也下沉了，那些黑线条的缘故，整栋房子象扭曲了一样，比Pisa斜塔有意思；据说貴格巧克力工人如Rowntree和Terry使約克與糖果同名，誰不會為Yorkie bar傾心呢？所以约克街头手工的糖果店巧克力店很多，很有风味，觉不是大工厂统一加工出来的可以比拟的，我路过时经常有抓一把就跑的欲望（谁让我买不起）；还有路边的一些长着青苔的古老的石头教堂，实际上很早就废弃不用了，现在被改成了各种各样的店铺餐馆，招牌很隐蔽象在跟你捉迷藏，每每虔诚地进去，有上当受骗的感觉，尤其是被上帝骗了；街头表演的花样也很多，出来那些募捐的，还有就是靠表演过活的，比如自弹自唱不时拉上狗狗伴唱的（听他唱那么久就是为了等狗唱），有让人把自己五花大绑先一番脱口秀后在五分钟只能挣脱枷锁的；还有演奏件都没见过的非洲乐器的。。。。。。一时就想起那么多，以后补充吧，4.30了，要睡觉了！想起今天睡过头错过了谢菲尔德之旅，我就痛心疾首，我的4镑阿！！！！！！

國家鐵路博物館是我最喜欢的博物馆之一，好像前面的文章中我不只一次地提到，每次带朋友参观，都得反省一番。顺着约克火车站的人行天桥走，过了铁轨就回到了这个工业时代的缩影世界。这里有世上最大的蒸氣動力機車，珍貴藏品包括維多利亞皇后(Queen Victoria)的小轎車、三等有軌電車、類似曾打破記錄的Mallard的蒸汽火車，史蒂芬遜(Stephenson)的火箭複製品。遠有無數的制服、鈕扣、手錶、時鐘、車票、地圖、海報和一座仿古的舊式車站，这些实物或仿制品分别被陈列在五个展区，我叫它们火车头展区，仿古站台展区，动手区，室外区和儿童乐园区。

火车头区展示了从火车的发明到推广到完善，各个时期的火车头和它们的机械原理，并用视频和出租的耳机告诉人们每个火车头的历史故事。车头是时代的代表，从1820s年代破得掉渣，跑得还不一定有马快的机车到新干线和欧洲之星火车，从蒸气时代到电气时代，用了不到200年！人类历史因为火车而彻底改变！英国人用他们的王宫大臣命名火车，把作为国家主权王权标志的the Royal Coat of Arms挂在火车头上，火车是Anglo-Saxon文明的一部分，那是他们的骄傲。。。。。。这匹铁马不仅疾驰在欧洲各个角落，更踏碎了一个东方的古老帝国的天朝上国梦，从此中华民族的史书上就反复出现詹天佑，保路运动，路权运动的字样。。。。。。

如果说火车头区是一个科技展馆，那么站台区就完全是一个再现大英帝国荣光的舞台。通往站台的走道上满是各个时期与火车，旅游有关的招贴画，玻璃界面下是印着火车公司印章的花样繁多精美的纪念品和火车上的器皿用具，站台顶是一排排英国国旗。所有的列车都是原先的，内部修复如初，游客可以隔者窗户看车厢里。许多100多年前的火车普通座位都比现在我们的旅游列车高级了，更不用说软座，硬卧和软卧，难道英国人的屁股那么金贵？有列火车差点让我吐血，根本就是一座活动的五星级酒店，奢华得超乎想像，一节车厢是一个房间，书房，起居室，会客厅，更衣间，餐厅就不说了，连洗手间和浴室都分别各一节车厢，幸好后来看到介绍是国王专列，而且国王其实也没享受过几次，就被展览在某个火车站做募捐之用，我心里平衡很多。尤其值得一提的是一个很长的展柜，中间是按年代展示火车上的用品，上面墙上表记着各个年代火车技术的发展程度，下面是同步向游客解释世界大事，是个很好的世界历史回顾功课，看得我惊心动魄，对这个与中国完全不同的文明不得不由衷的敬佩。

据说游客可以到动手区亲自参与修复，儿童区是个迷你的火车主题公园，我都没进去，我的时间花最多的是在纪念品区。我一向是很讨厌卖国内景点卖纪念品的，跟景点没什么关联的东西摆一桌拉着你买那种哪里都有卖的小玩意，吵吵嚷嚷把人欣赏美景发古（今）之幽思的兴致都给搅和了，讨厌那种商业气。在英国我反而很喜欢，是自助式的开放柜台，纪念品与主题紧密相关又有艺术品的风范，你都难以想像就火车这么一个主题，它能开发出这么多种产品。我最喜欢的是一幅滑铁卢火车站平时和战时对照的拼图，熙熙攘攘的车站里上下两图人和物都是一样的，但从每个人表情服饰动作上的细微变化中都能看出社会大背景的变化，一看16.99镑，虽然爱还是得释手了，最后只能买一叠不同时期火车公司的招贴画明信片聊以自慰（明信片也是不便宜的，很有特色，很有艺术气息，不得不承认英国人很会做生意，通过培养顾客的艺术修养来让他们自动解囊，我到英国后买明信片上瘾了，天晓得50p到1.5镑的一张纸我怎么就买得下手，也有20p左右的，那就很普通了，风景我自己也能拍）。不过也是，这么大的一个博物馆，那么多的展品，却是完全免费的，在享受国家的馈赠的同时，英国人难怪要慷慨地多买一点了。

火车博物馆里人头攒动，目光所及，几乎是平均是一个大人带一个小孩，不花钱又长见识，何乐而不为呢？可见免费真是一个培养民众爱国情操的很好的策略，尤其是让孩子在玩中学，在玩中牢记恢复大英帝国辉煌的使命！我又突然感到一种威胁。。。。。。

York Minster是约克最吸引人的景点，約克大教堂是英國最大，同時也是整個歐洲阿爾卑斯山以北最大的哥德式教堂，（其正厅是欧洲最宽的歌特式教堂正厅），教堂的建築物包括羅馬軍隊總部的原議會大廳、627年，Paulinus主教愛德溫國王(King Edwin)施洗時建造的木教堂(在William the Conqueror火燒約克後重建為石教堂)，以及1060年建造的諾曼人教堂。实事上，现在的教堂是西元1220年開始興建，並於西元1470年代完工的，在罗马人，诺曼人遗址上建立起来的，教堂的地下室就是一个用来展示不同地层遗迹以及威廉石棺的展厅。經過歲月的洗禮，多文化的統治及戰爭，約克的建築風格多風格建築大多融入早期的英式北面耳廊(1241-60)、具濃厚裝飾風格的中殿、唱詩班和八角形的修士會堂(1260-1405) 以及位於大教堂中心的燈塔(1460-80)。教堂在1984年災難性火災後重建，火災嚴重損壞南面的耳廊。之後，大教堂又分別在1829和1840年被大火摧毀。在此贴张图，教堂的正面辉煌至极
    走進約克大教堂，最令人驚歎的就是聖壇後方，教堂東面一整片的彩色玻璃（stained glass window），面積幾乎相當於一個網球場的大小，是全世界最大的中世紀彩色玻璃窗，東面彩色玻璃窗在西元1405至1408年間設計完成，取材《创世纪》和《启示录》中世纪之初和世界末日的情景，由100多個圖景組合而成，充分展露中世紀時，玻璃染色、切割、組合的絕妙工藝，而以大面積玻璃支持東面牆壁的建築功力也令人歎為觀止。除了東面彩色玻璃窗外，大門入口上方的西面玻璃窗也是精彩佳作，于1338年会指，因其华里的镶窗设计为心形，故此窗以“约克之心”著名。

相較於東面和西面玻璃窗的華麗多彩，教堂北面的「五姊妹窗」（The Five Sisters' Window），是約克大教堂歷史最悠久的玻璃窗，早在西元1260年就以灰、綠兩色的幾何拼裝法設計，也是英國最大的灰色調單色玻璃（小查了一下史料，是从某一罗马大教堂迁移过来的）。不得不说的是玫瑰玻璃窗，前面提到的蔷薇战争之后，兰卡斯特和约克两大皇室家族联欢，特此建此窗纪念，结果在1984年的大火中严重损坏了，1987年，据说是按照小学生们的想像修复的。

每到傍晚，約克大教堂舉行晚禱時也是參觀教堂的絕佳時機，在唱詩班優美歌聲和管風琴相互應和下，更添約克大教堂莊嚴恢宏之氣氛。唱诗席的屏风也很有特色，我称它风琴墙或国王墙，巨大的管风琴下是从威廉一世到亨利六世之间15位英格兰国王的雕像。我去的时侯正好唱诗班在演唱，活活，拍到他们鱼贯而出的情景，特别向幽灵：

步行275級梯級便可到達位於大教堂中心的燈塔頂端，鳥瞰整個約克市。

“York is a nationally prominent city for a range of reasons, not least for its history, but also for being one of the UK’s most visited tourist centers” (York is visited by some four and a half million tourists a year and surveys show that we are Britain’s best loved, historic city), “its rail links across the country, a centre of academic excellence, and its importance within the Church of England. York is a city where people have lived and worked for over two thousand years. The built environment has evidence of life since the Romans and George VI is reported to have said ‘the history of York is the history of England’.”

为了political elite interview作准备，我在City of York Council的网站上下了很多材料，见到了对约克城市的官方介绍，呵呵，就copy给大家看吧！

在约克的头四个月里，虽然没事闲逛city center 无数次了，倒真没觉得约克怎么样，尤其是我尼泊尔的美女housemate天天叫嚣着约克太无聊，巴不得马上辍学回伦敦，叫我也不甚后悔为何不选择伦敦，贵就贵点啦，怎么也是大城市，不会一天到晚没事做。最近陪芳磊还有伦敦来的朋友逛约克，以及我的黑人朋友Tamara带我去那些我从来都不知道要去的地方，喋喋不休介绍，我才知道，我不爱约克是因为我根本不了解约克，这个历经2000多年风雨的城市不是盖的！

約克的歷史始源於凱爾特(Celtic)人的Brigante族。在公元71年，第九羅馬軍團進駐時約克還是蠻荒之地。羅馬軍團在奧斯河和福司河之間的倒三角形土地上建保壘，稱艾波羅肯(Eboracum)，開始了羅馬人統治此地的350年歷史，城堡後來成羅馬人在英國的戰役總部。不少大名鼎鼎的皇帝也來此遊覽，如哈德良(Hadrian)、塞維魯皇帝(Septimius Severus)和康斯坦汀大帝(Constantine)。據說，康斯坦汀大帝是在約克大教堂的未來地址上登基的，後來成了第一位基督徒皇帝。
羅馬人在公元410年從英國撤退後，爭吵和混亂就開始了，正到撒克遜人獲勝，在羅馬的廢墟上建了一座稱Eoforwic的城市，這城市最後成了中世紀諾桑比亞王朝的首都。627年，諾桑比亞國王在城內第一個教堂受洗，而為他施洗的是將天主教傳入東北部的主教保林(Paulinus)。木製的教堂後來成了約克大教堂，而保林則成城內第一位大主教。

公元867年該市再次易手，由狂暴的維京人接管，將切斯特(Chester)東北的地區改名為約維克(Jorvik，也是約克名字的由来)。约克在奪權者的統治下逐漸地繁榮起來，由於一條奧斯河，令約維克成了一個重要的貿易港口。

新斯堪地那維亞人(Norsemen)在1066年在東部的斯坦福橋(Stamford)打敗維京人，但幾天後局勢急轉，在黑斯廷斯(Hastings)戰役中敗於William the Conqueror之下。William the Conqueror其後平息了一些中世紀英國北方王國的造反，為殺一儆百，下令放火燒毀北方的鄉村地區，約克就在這次名為「掠奪北方」(the harrying of the North)的恐怖事件中被毀。但約克並沒有因為多番蹂躪而一沉不起，而且又一次從灰燼中站起來，修建城牆、城堡和教堂，更成毛線買賣貿易中心。

在內戰期間約克被議會軍隊包圍，導致該戰爭最血腥的Marston Moor戰役的發生，（我曾经提过，每次战争约克都是个绞肉机）据说这与Guy Fawkes有关，他挫败了1605年火藥炸毀議會的計劃，所以仇就报到了他的家乡，约克之围的纪念牌匾在某bar的不起眼的角落，要不是Tamara提醒我，我就匆匆地pass了）。Any way，約克於1642年失守，新教徒圓顱黨贏了這場內戰。

    有800年历史的约克市议会（Guildhall）选址于Ouse河畔，紧紧地监视着不远处Ouse桥这个一夫当关万夫莫开的关卡，稳稳保证了英国的经济军事安全。约克历来都是英国最重要的军事要塞和经济行政中心，1839年修建铁路以来，更坚固了英格兰东北交通中心的地位（1870s约克的火车站是当年世界最大最繁忙的火车站）。因此，1942年德军的英伦大轰炸（Baedeker战役）自然不会放过约克，约克的损失十分惨痛（河边别致的石头建筑Guildhall近毁，后来修复后内部装饰保持了原样，我还有幸在里头旁听了议员们的辩论）

市议会的议事大厅

3月11日星期五，今天，一个很普通的周末，我打工的办公室里却有如蛋糕店，美味的点心摆满桌子，一个贴着红色大鼻子戴着古怪假发的家伙一脸怪笑，在不同的招贴画中摆着各种各样的夸张动作。原来是个叫做red nose day的“节日”。有没有搞错，我来那么久了还不知道有这样的节日？！其实也正常，就跟我不知道有个Guy Fawks Day一样（是传统放烟火纪念某约克籍士兵的全国性节日），不知道圣诞节和复活节还各有特别的蛋糕（不知道老外知道我们的中秋要吃月饼吗）。但是从来没有看到哪个节日有这样的宣传海报的（如果有圣诞老人图案的，那一定是广告发节日财），提醒人们今天要做些外形上的改变，要为别人做点什么事；蛋糕的边上还有个小盘子，写着donation，any offer！一切都显示这不是一个传统节日，而是一个诞生没多久的号召慈善的日子。 “Make poverty history!”昨天有场报告的题目就是这个，去的人多得超出我的想像，总觉得在国内这样明摆着要你钱的报告，是不会有人感兴趣去出席的。

英国街头的一景是穿着军装式制服奏军乐的Salvation Army和穿着苏格兰kilt的风琴手，他们是最经常能看到的募捐表演者，他们卖力地演奏，引来大批围观群众，自愿投币，这笔钱由总部统一规划，决定拨给那些需要援助的人；海啸发生后的第二天，许多店铺都贴出了All sale today are for tsunami；二战纪念日的那段时间，路上也满是头插红翎的英军士兵，捐了钱就给你一朵红色小花（poppy，我到现在还不知道为何用罂粟作为象征）；还有纪念艾滋病日等等等等，英国人的胸口隔三岔五地就会别上某种特别的小玩意，自豪地标榜他们的爱心，也号召大家一起帮助需要帮助的人！还有oxfom也时常组织论坛宣传英国应该为第三世界做些共享（不同于IMF和WB，没有那么多讨人厌的conditionality，目的单纯多了）我很惊讶英国有这么多强大的民间团体，独立于政府发挥着重要的作用。当然有时我觉得在英国的街上是很尴尬的，我也想献爱心，但在这我几乎是赤贫，能吃饱穿暖就不错了，根本支付不起这种连番轰炸的募捐活动，幸好他们也宽容，因为捐不捐是个人的自由，量力而为不会强求。

我突然很有感触，回想以前的捐献，好像还从来没有一次是我自愿的。一向是上面下命令，每个人都得捐，起价多少只许多不许少，所以我一向是向别人看齐，人家捐多少我捐多少，也不幻想那些钱最后能否到达那些需要钱的人们手里，因为有太多的报道太多的事例显示，多数的钱是到了某官手里或进了某些人的小金库，流入了国外的某casino，或者砸在了我身边的某个小本科生或A-level学生身上，而希望小学最后成了豆腐渣工程，或者不痛不痒地让失学儿童碗里多了块肉，包里多了本书；一方面某些人手头拮据还得强撑面子捐出两天的饭钱，另一方面媒体集中火力攻击某名人“赚那么多钱了都不懂得回报社会”。。。。。

慈善是一种爱心，是一种建立在经济能力上自愿的爱心，不捐无罪，强迫捐才有罪。对金钱的价值有所认识才是应该提倡的。有钱不捐，花在自己的享受上没有错，不追求美食华衣游乐，做人有什么意思，赚钱有什么意思？透支自己提早高消费也无所谓，只要不转嫁负担，以后赚钱还了也行，人有时也是要一些超出自己能力以外的可以理解的尊严的；我反对的是那种不把钱花在应当花的地方上的人，比如烧钱游戏，比如人乳宴女体宴几万元宴，那是一种享受吗？俗不可耐，消费的人并没有物质上或精神上的一点收获，只满足一种变态的攀比心理！再比如穷学生不顾父母死活挥霍无度，养女友，享乐不是个人努力奋斗的结果而是不劳而获建立在别人的痛苦之上，也是令人不齿的。

说了中国那么多不是，一定又有“妖魔化中国”的标签贴过了了！第一次听到这个词用在我身上的时侯我好震惊，这个学期的课程决定大家说出来的都是本国的政策失误，（上学期我肯定是中国尊严的捍卫者），为什么我的英国同学说NHS的低效和gaming，没人说他妖魔化英国，而认为英国人有自知之明，敢于揭自己的伤疤；而我不过在课堂上说了些在国内很普遍，并不极端的事例，（有些真实发生的事被拍成电影，大家反而说虚假，是阿，是虚假，因为现实有时比那更残酷比如盲井，铁西区，我们有幸不在那样的环境，难到就一相情愿地否认它的存在？）就有人那么敏感，赶快捂我的口，叫我不要在外国人面前说？无非是另一种自卑的表现。我不是民运分子，我看好我们的领导人，我相信每一代领导人都在一步步地推动中国崛起，这每一步都是自省和向外学习的过程，狮子的觉醒是需要有人一勺一勺地给它泼凉水的。我们也根本不用去在乎外国人的看法，狮子睡时，黔驴都会笑狮子徒有其表，狮子醒了，吼了，世界都会颤抖的！

其实英国人会鼓励你说中国，因为他们认为你来就是要学英国的好处回去按英国的要求改造中国的，起码也是一个亲英派（他们才不留你在英国跟他们抢工作）；你说中国好，就加深了他们对中国威胁他们国际市场份额的恐惧，但另一个声音在他们心底说“盲目自大，我知道你们国家有多落后”；那些说得自己痛恨自己生在中国的人又让他们很得意，越发看不起中国人；即使是客观两分法地说中国的现状，他们也只挑他们想听的听，对中国的观点是不会因为你说什么而改变的。

至于中国人眼中的英国，不同人是不一样的，很多本科生变本加厉地延续自己在国内奢华的生活，三天两头换车，一辆比一辆高档，车多了还可以用来撞，就像小时候玩游戏一样；同时租了N套房子，付着高昂的房租，享受自己的N个行宫；彻夜不归地泡在酒吧，抽着连英国人都觉得奢侈的名牌烟，唱着庸俗不堪的某些流行歌，似乎很小资。他们眼里，英国是天堂，是物质天堂！

对多数出身中产家庭的研究生而言，除了环境好外，在英国的生活并不如在国内好，在家衣来伸手饭来张口，食有鱼出有车，上饭馆跟吃方便面一样，没事搭伙去k歌，生活无忧无虑；这里枯燥单调，稍微维持点体面的生活，账单上的数字就迅速飘高，出去连外卖都要考虑再三才会偶尔买一次，不下载电影的话起价7.99镑的dvd哪里买得下手学习忙得没空去酒吧，也好，省钱！很多人都在慨叹，一年赶快过去吧，我要回家，不在英国这种无聊地方呆着了，但说真的，现在让我走我才不走呢，无论是那张文凭还是周游世界的机会甚至是英语本身就让我们回去好像有高人一等的感觉，所谓的“人人平等”是“not in my backyard”的理念，这点虚荣别人有，我也有，也是为何当年要出来的动力之一。

虽然生活苦点，但是靠自己养活自己的生活很有尊严，掌管着自己的财政大权也是很有意思的事，可以签贵点的手机，可以每周都出游，可以到designer outlet大淘衣服化妆品，可以偶尔到酒吧自己请自己喝一杯，只要划算待自己好一点有问题吗？我现在的CBA（cost and benefit Assessment）学得很好呵呵；我也可以坐11路车往返市区，可以向男人一样把两周的食物一次性从遥远的超市自己扛回来，可以自己下厨煮出世界上最难看却最好吃的猪食。。。。。。有时也暗自神伤，但痛并快乐着，对不起自己却也不碍着别人（没有把握将来一定能把学费还给父母，所以不敢太嚣张，起码在生活上不给他们添负担了）！

好像跑题跑得有点远了？！总之，中国有令人骄傲的历史，甚至在1840s都比西方强大，只是完全不同的文化，不同的方向，在鸦片与枪炮的强大攻势下，中国丧失了她的经济优势；在盲目学西方欲立先破的冲动下抛弃了完备的政治和文化传统（中国古代的很多精彩的政治思想被湮没于历史的瀚海里了，可参见钱穆《中国历代政治得失》）。现在的中国是重新站起来的时期，有进步，要保持，有挫折，不气馁，有差距，要补上，有缺点，须正视；外国榜样，批判地继承；外国教训，绕开雷区另辟蹊径！

第二周的奇爱博士（Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)）；倒也是我期待了很久的，库布里克的经典黑色喜剧。

美国空军将领杰克·瑞朋是个彻头彻尾的疯子。他把他的轰炸机派去摧毁了苏联，因为他相信共产党正密谋侵害美国人民，而且战争大权不能让政治家控制。

Ｂ－５２轰炸机的指导官康格少校是个狂热的好战分子。接到命令后，他异常兴奋，亲自驾机飞往苏联领空。他切断了轰炸机组成员与外界的一切联系，并激励自己的下属：核战结束后，每个人都可以得到晋升。

五角大楼的作战室内，巴克·特吉德桑将军接到通知，作战室与空军基地失去联络，实行核战攻击的Ｂ－５２轰炸机关闭了对外联系。但将军只在意他那只穿内衣的年轻貌美的女秘书。女秘书作为片中的唯一女性，有幸在只要两个脑袋（互通电话的美苏首脑）的卡通海报中露出了一只玉臂。

与此同时，美国总统也已接到紧急情况报告。他马上在五角大楼作战室内召开紧急军事会议，并改变计划，在绝密作战室会见苏联驻美大使。苏维埃的大使（兼间谍，无时不刻要拿出他那些伪装成闹钟啊什么的照相机偷拍）威胁总统，如果苏联遭到任何不明武器的攻击的话，苏联政府都将按下“世界末日装置”。这个装置的威力之大，足以毁灭地球上包括动植物在内的所有生命体。国家只得派出军队，实施对该基地的围剿，并与苏联联手击落派出的B-52。

彼得·塞勒斯在电影中一人分饰三个有可能改变这一悲剧的角色：英国代表团领队里昂努·曼德拉，他是唯一能够接近疯狂将军的人；美国总统墨尔金·马夫雷，他对这一灾难所做的最有效的努力就只是安抚喝得醉醺醺的苏维埃总理；前纳粹天才核战争狂博士，他认为“因为现在看来因该非常明显的原因，一个这样的装置是不可能起到有效的威慑作用的”。

然而，美国作为“盟友“做出的牺牲没有彻底成功。康格少校的Ｂ－５２轰炸机成为落网之鱼，屏幕上一片白，大家也都知道是怎么回事了吧。。。。。。

这部拍摄于冷战期间影片甚是大胆，用真实的美国军政界为背景，安插荒谬的人物与情节来反映出人们当时的矛盾心态。不可否认，有些情节之所以可以成为经典，是因为人们知道，这些荒诞的小丑其实是活在现实中的，只是用艺术表现出来了，人们才发现他们很好笑。而且人们也乐意见到一向高高在上的政客军官们面露白痴相，尤其是看到美国总统小心翼翼边擦汗边向苏联首脑赔不是，并把起因解释为空军基地一位将军大脑出了问题，对比现在耀武扬威的小不死，我们是多么畅快淋漓啊！列出几幕笑s过去的片断：

情节一：巨大得宛如太空杀阵一样笼罩下来的军事监控显示屏是特吉德桑将军最怕苏联大使见到的东西。苏联大使应总统之召来到作战室。将军指认苏联大使随身携带的照像机是间谍工具，两人立时打作一团，不可开交。总统在一旁劝架：“You can’t fight here! It is war room！“

情节二：一副写着“和平是军人的天职“（搞笑）的巨大的牌幅下，空军基地里双方激战不已，定睛一看，双方都是美军。

情节三：作战室内的众人丝毫不知世界已频临毁灭。他们环绕着奇爱博士，听着他兴高采地大肆宣扬世界上每个男人可拥有１０个女人的荒诞言论。坐在轮椅上的奇爱博士为自己的说法激动得浑身发抖，无法控制地抬起右手向希特勒致敬，后来竟然神气地站了起来（当然他能站的时间不多，其他人也一样）……

情节四：少校头戴牛仔帽进入炸弹舱，骑在氢弹头修理炸弹。飞机到达预定目标上空，不知情的士兵将氢弹连同康格少校一起发射出去。这位牛仔在弹头上疯狂地大喊大叫，被迫成就了他的战争狂想。（看预告的时侯以为人可以狂热到“忘死“的地步，原来只是”枉死“而已，哈）。对了，忘了提了，美军士兵的天性，在一堆军事文件的包围中，美国最可爱的人正聚精会神地学习Playboy杂志！

外文评论说，电影里有很多意向，有性的隐喻，作为纯情的小女生，我看懂了也不能那么张扬地说是吧，还是不以中文说的为妙！提供英文课后思考和影片相关链接：

Questions to Think About:

1) Who do the following characters represent in the real world: Dr.Strangelove; President Merkin Muffley; General Buck Turgidson; General Jack D. Ripper (P.O.E.); Group Commander Lionel Mandrake; Major King Kong; Russian Premier Dimitri Kissoff; Ambassador De Sadesky?

2) Why are there so many sexual references throughout the film--such as the copulatory refueling scene of the opening credits, the character names, the seductive messages scrawled on the sides of the missiles, the conflation of military and romantic terminology by Buck Turgidson and his secretary/mistress ("you just start your countdown, honey...")? What explanations for this can you find in Elaine May\'s essay, "Women, Sex and the Bomb"?

3) And on the same wavelength, why do so many sports metaphors --like"the big board" in the War room, references to the dropping of bombs as"scoring," the weather ship that offers refuge for the bombing plane called "TD" as in touchdown, Buck Turgidson\'s speech encouraging a pre-emptive strike like Knute Rockne in the locker room at halftime?What is Kubrick saying about seeing nuclear war as a game?

4) To what extent does Jack D. Ripper\'s concern that fluoridation represents a commie plot and his conviction that his political well being depends on his "denying his essence" to women reflect mainstream fears about Communism in the Cold War years? How many people were drinking rainwater and grain alcohol and striving to "Preserve Our Essence"? What kinds of actual activities was Kubrick parodying with Ripper\'s paranoia?

5) What about instances of irony used to make a point about the absurdity of the Cold War in the film. What do the billboards at the army base ("Peace is Our Profession") and the President\'s statement to the wrestling Soviet ambassador and Buck Turgidson ("You can\'t fight in here, this is the War Room!") illustrate? If you have read George Orwell\'s 1984, what parallels occur between Orwellian "doublespeak" and Kubrick\'s ironic statements?

http://www.library.csi.cuny.edu/dept/history/lavender/drstrangelove.html

http://www.indelibleinc.com/kubrick/films/strangelove/

http://wso.williams.edu/~mhacker/strangelove/

http://www.tigersweat.com/movies/strange/

http://www.filmsite.org/drst.html

http://strangelove.celebrityblog.net/

    第一次听说约克，是在电影《勇敢的心》，有个约克郡战役，很惨烈，然后联想纽约—新约克，于是就记住了。新东方来自哥伦比亚大学的张阿牛老师的笑话也提到了约克，“英国人到美国以后取地名，不知道取什么名字好，就把英国已有的地名前加个新字，就有了New York, New Orleans, New Jersy之类没有创意的名字，之后我们国内有些人取名字时也用了这种没创意的方法，比如我们的学校—新东方”，这自然是嘲讽俞敏宏的一个善意的笑话，却让我加深了对“约克”这个城市的印象。虽然旧的约克比起新的约克来，名气就小多了,活活，长江后浪推前浪，不知贴切否，哈哈。

    后来在98级同学的毕业大甩卖中无意间得到了一本约克大学的介绍，就是发电邮就会给你寄过来的那种brochure，又听驻曼城领馆教育处的官员介绍说说约克是仅次于牛津剑桥和伦敦某些牛校外最好的大学，各种排名从来不会被踢出前十的，而且政治学也是前4的，心里就一阵乱激动，心想要被这个大学录取了就好了，反正牛津剑桥没本事进，伦敦又太贵，虽然中途被诱惑去考什么GRE，最后还是乖乖地把眼光瞟回英国，瞟回约克，挑了一个虽然也不是太好找工作但怎么说都比国际政治路宽点的Public Administration and Public Policy的申请了。

    虽然同时收到了N所大学的offers（英国人应该只是简单地看看你的学历和成绩，有钱就让你来念了，但想不通约克竟然把我很佩服的芳磊同学拒了，匪夷所思，幸好她后来去的Durham也是我很心仪的一所学校），但约克先入为主，我最终还是决定来这了。当然，知道wasp处长拿着志奋领奖学金在约克大学读着跟我一样的专业，就更坚定了我来约克的决心。他确实帮了我好多忙，初来乍到异国他乡，有同讲闽南语又沾亲带故的家乡人在身边照顾，自然是省心很多，包括申请住宿，接机，提行李（果然如他所说，是“强劳力”），游伦敦，介绍学校及本专业课程，安顿住宿，介绍约克他都一手包办，我省走了不少弯路。呵呵，我还蹭了一个星期的饭，天天有人饭菜伺候，过着神仙般的生活，这是后话。

经过两个小时的车程，我终于到达了约克。英国的火车站跟国内不一样，古色古香的，一般都有拱顶，还有一座桥联系着各个站台，基本跟我以前在电视电影上看的一样。约克火车站的这座桥一头连着国家火车博物馆（在uker论坛里混，对此早有耳闻），我差点就有冲动扛着行李去参观了。出了火车站，叫了一辆的士，就往学校开去了。沿途印象最深的是城墙，可见约克在英国的重要战略地位，历史上英国一旦发生战争，在约克必定有一场恶战，然后就像绞肉机一样有无数的人丧生于此，所以约克的旅游项目中有一个“Ghost Walk”，我觉得倒是很有特色。约克市虽然是约克郡的首都，但却是个精致小巧的城市，没有高楼没有现代化建筑，清一色的两层小楼，大多数有几百年历史，只有全英著名的Minster大教堂高耸入云，吸引来成千上万的游客（来几天觉得有些烦了，以至于到Leeds和曼城的时候看到七八层的楼房时，全车的中国学生都在惊呼“终于看到高楼了”，比刘姥姥还土！那时我才发现，我们国家的所谓的西方化就是美国化，人家美国在一穷二白上搭起了高楼，而欧洲有历史有古迹人家就不拆人家就不建，只有我们傻傻地把比欧洲古迹值钱多了的建筑啊拆了，建一些洋不洋土不土的高楼，可惜啊！在英国，高楼多的城市反而比较穷，约克没有高楼，证明约克住的都是中产阶级，多数有自己的小楼和花园；住高楼的是政府房，是给穷人住的。）也因为约克是旅游城市，住的是中产阶级，赚的是游客的钱，提供的工作机会不多，物价还高，所以约克的华人较少，全都集中在约克大学里了（虽然据说约克大学已经是英国大学中华人最少的学校了），连中国超市都没有，以后的日子还是比较艰难的：（要买点东西，就得去附近的Leeds，曼城或纽卡了，本来中国超市的东西就贵，还要摊上车费，哎，做人难！

关于约克的方方面面，请听下回分解！（惊堂木响）

英国的交通真是承受不起，坐公共汽车或地铁就跟打的似的，坐趟火车在国内可以坐飞机了，打的就更不用说了，记价器上的数字小是小，但每跳一下心都在颤抖，不信你乘以15看看！然后下车你还得给小费，那句“不用找了”说得都极端没底气，反而是飞机好象还不至于太夸张，当然，那个机场税要交死过去，但还不至于跟坐火箭一样，这是唯一可以欣慰的事。

出了希斯罗机场，首先体会到的是伦敦的地铁。到目前为止，我就坐过北京，上海和香港的地铁，比起国内现代化而又简单易懂的地铁，伦敦的地铁显得又旧又破又复杂（也可以用“发达”替换），我敢打赌，下次我到伦敦看着那张多彩的蜘蛛网一样会晕会不知从那看起。但是，伦敦的地铁有理由这般，它已经存在了近两百年，想想两百年前中国是什么样的，就算是20年前，我们的首都北京也没多少人见过地铁吧！惭愧啊，约克火车站边上有个国家火车博物馆，进去看看就知道为什么我们会挨打了，这个人口稀少的海上小国就是依靠着钢铁蒸汽（电气）征服了泱泱的天朝帝国。我不知道在约克的中国学生有多少人去参观过这个免费的主题博物馆，又有多少人受到了这种震撼，如果没有发现差距，没有奋起直追的念头，我们来英国是不是白来了？！

第一次英国的火车，感觉还是不错的，人不多，和飞机座椅一样，椅背有小餐板，和国内绿皮车内拥挤不堪乌烟瘴气的情景比起来，不禁觉得昂贵的火车票还算值的，（我以前不能理解，为什么我们伟大祖国人口流动量这么大，无论何时何地都有那么多人要外出，甚至站上几十个小时都再所不惜。后来我终于想通了，我是穷学生嘛，所以每回坐火车都是买最便宜的票，当然是要跟民工啊或其他穷学生一起抢座位啦，当年奢侈点，软卧啊飞机啊随你坐，条件不见得比英国差，只是英国最便宜的票种是提前N个月定的，而且保证你有座位，一般客流量也不至于象国内这样，在英国坐了那么多次火车，只有从纽卡斯尔回约克时才第一次看到走道里站满人的景象，据我猜测，是因为周边的人们跟我一样，也来看纽卡和曼联比赛，所以散场后一起挤着回家啦）。wasp告诉我，英国的火车应该是西欧发达国家中最烂的了，法国和德国因为掌握着最新的技术，所以他们的火车比英国快而且更加舒适—无限向往中。。。。。。

公共汽车估计是约克的贵，谁让咱在小小的中等发达旅游城市呢！前面说了，单程20多人民币的公共汽车（何况出一次门几乎不可能不转车）我也是很不甘愿地消费的，幸好最大的first公司有一天不计次数2.2镑的票种，所以我一般也是计划好了找一个晚上在city center有party的好日子，大清早出门买张票把一天该去的地方都去了该办的事情都办了该买的东西都买了，起码也转它八九次车！当然也有比较下劣的办法，跟朋友说好了，上午你出去，中午回来换我下午出去，两人合摊车票钱，哎省点钱不容易啊，脑细胞都不知道死了多少了！后来听说在其他大城市，比如曼城，纽卡之类的中国学生还能逃地铁或轻轨票，羡慕得不得了，不过我自己是不敢的，英国是这样的地方，靠你自觉，但一旦被发现那就死得很惨，而且也不想给中国人民丢脸，幸好约克没有这样的诱惑，不至于让我以身试法。公共汽车是个很显人性化的东西，人们在车站一定会自觉排队，即使车站只有我一个人，老爷爷或老奶奶来了也会问你是否在排队，然后心甘情愿地站到你后面；前排残疾人专座一般是不去坐的，一旦有残疾人上车，司机会示意后面的人等等，然后翻开车门的踏板搭“桥”让轮椅顺利上车；对路程有疑问尽可以问司机，他会很不厌其烦地告诉你，全车的人也会很耐心地等着你问完；下车一定要对司机表示感谢。当然，我无数次为此“人性化”而恼火，一个小站要停5分钟才能把这堆事情都解决完，也幸好他们人少，要是在国内，估计人们就不会再抱怨堵车了！此类人性化管理随处可见，银行，手机店，税务局都要让你等得没脾气，英国人的生活节奏慢得我们无法适应。

有体力有时间的话，我宁愿选择走路到city center，反正空气好，我也缺乏锻炼，不就是四五十分钟嘛，就当散步啦！穷学生啊！！！！！当然朋友中有车一族偶尔也能蹭一下的，尤其是买米的时候，哈哈爽死了！